パッソのラックブーツ交換｜車検の破れ指摘をプーラー無しで直す

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車検の点検で「ラックブーツが破れてますね」と言われて、この記事にたどり着いた方が多いと思います。

結論から言います。破れたラックブーツは車検に通りません。これは検査官の気分や裁量の話ではなく、条文にはっきり書かれています。この記事では、まずその根拠を示したうえで、実際にパッソ（M700A）の左右のラックブーツを交換した手順を解説します。

今回の作業で使った工具はスパナ・カッター・ニッパーの3つだけです。多くの解説記事では「タイロッドエンドをナックルから外す」と書かれていますが、今回はタイロッドエンドを付けたまま交換しています。プーラー（ボールジョイントを外す専用工具）は使っていません。

ステアリングラックブーツが破れていると車検には通りません

ラックブーツ（ステアリングラックブーツ）は、ステアリングラック（ハンドルの動きを左右のタイヤに伝える装置）の左右にスライドする部分を覆っている、ジャバラ状のゴム部品です。中にはグリスが入っていて、ラックの摺動部を保護しています。

ここが破れると、走行中に水やホコリ、融雪剤が容赦なく入ります。中のグリスは流れ出し、ラック本体が錆びて摩耗していきます。そうなるとブーツ交換では済まず、ステアリングラック本体の交換になります。金額の桁が変わる修理です。

「たかがゴムのカバー」に見えますが、放置して得することは何ひとつありません。

根拠は「保安基準の細目を定める告示 第169条」

車検（継続検査）で使用過程車に適用されるのは、次の条文です。

これは保安基準第11条（かじ取装置）から委任された告示で、第169条は使用過程車＝継続検査（いわゆる車検）に適用される条です。つまり、今まさに車検を受けようとしている車に、そのまま適用される条文だということです。

条文は「破れ」ではなく「損傷」と書かれています

ここが一番お伝えしたいところです。

条文をよく読んでください。「損傷があるもの」です。「破れているもの」でも「穴が空いているもの」でもありません。

ネット上には「ひび割れならセーフ、破れたらアウト」という説明が散見されますが、条文にそんな線引きは書かれていません。書かれているのは「損傷」の2文字だけです。

検査は「目視」で行われます

実際の検査でどう見られるかは、自動車技術総合機構の審査事務規程 8-13「かじ取装置」に定められています。その 8-13-1 性能要件（視認等による審査）の①-キとして、「かじ取装置のダスト・ブーツに損傷があるもの」が挙げられています。

「視認等による審査」＝検査官が下から覗いて目で見るということです。テスターの数値ではなく人の目で見るので、汚れを落として目立たなくする、といったごまかしは効きません。むしろ不自然に綺麗な部分があれば、そこを重点的に見られます。

車検で落ちる項目を他にも知っておきたい方は、車検で落ちる本当の理由 15選もあわせて読んでみてください。

今回の作業車両｜パッソ M700A

下の写真が交換前の状態です。ステアリングラックの端から、タイロッドに向かってジャバラのブーツが伸びているのがわかります。車の下に潜って見上げた位置になります。

ちなみに同じM700Aパッソでは、オルタネーター交換の記事も書いています。この年式のパッソに乗っている方は、そちらもあわせてどうぞ。

用意するもの｜部品と工具

部品｜純正品番は 45535-B2010（左右共通）

パッソ M700A のステアリングラックブーツの純正品番は 45535-B2010 です。左右共通で、品番の分かれはありません。

ここで注意してほしいのが、純正はブーツ本体だけの品番だということです。ブーツを留めるクランプとクリップは、別部品として管理されています。

今回使ったのは純正ではなく、大野ゴム工業の RP-2110（純正相当品）です。

パッソの兄弟車で同じ品番が使える車種

このブーツはトヨタ・ダイハツ・スバルの兄弟車で共通です。自分の車が該当するか確認してみてください。

※適合はミヤコ自動車工業のステアリングブーツカタログ（2025年9月版）で確認しています。同社では R-805 が該当します。この5車種以外にも、他のダイハツ車に同じ品番の設定があります。取り付ける際は、必ずご自身の車の型式・年式で適合を確認してください。

工具｜スパナ・カッター・ニッパーの3つ

ブーツの脱着そのものに使った工具は、この3つだけです。

このほかに、寸法を控えるスケール（またはノギス）、組み付け時のトルクレンチ、そして車を上げて支えるためのジャッキ・リジッドラック・輪止めが必要です。

多くの解説ではタイロッドエンドプーラー（ボールジョイントを抜く専用工具）が必要と書かれています。しかし次に説明する手順なら、タイロッドエンドをナックルから外さないので、プーラーは要りません。ここが今回いちばんお伝えしたいポイントです。

交換手順｜タイロッドエンドを外さずに交換する

ラックブーツはジャバラの筒なので、タイロッドの先端から「抜く」しかありません。だから多くの解説記事では、タイロッドエンドをナックル（ハブ側）から外すところから始まります。ボールジョイントを抜くのでプーラーが要る、という流れです。

ですが、よく考えてみてください。タイロッドエンドを外さなくても、タイロッドの方を回せばエンドから分離できます。タイロッドの根元はラック側でボールジョイントになっていて、くるくる回せるからです。

手順1｜マーキングしてからロックナットを少し緩める

まず、タイロッドとロックナットの現在の位置にマーキングします。ペイントマーカーでも、細いマジックでも構いません。

ここでの位置が、そのままトー（タイヤの向き）になります。適当に緩めて適当に戻すと、まっすぐ走らない車になります。

マーキングができたら、スパナでロックナットを少しだけ緩めます。この時点では外しません。

手順2｜タイロッドを回してタイロッドエンドから分離する

ロックナットが緩んだら、タイロッド（ラック側のネジ棒）を回して、タイロッドエンドのネジから抜いていきます。

タイロッドエンドはナックルに付いたままなので回りません。回るのはタイロッド側です。何回転かさせると、エンドからスポッと分離できます。

手順3｜ネジの端からロックナットまでの距離を測る【重要】

この記事でいちばん大事な工程です。

分離できたら、タイロッドのネジの先端から、ロックナットまでの距離を測ります。スケールでもノギスでも構いません。この寸法をメモしておきます。

ひと手間ですが、ここを省くと組み付け後にハンドルセンターが狂い、調整に余計な時間がかかります。10秒の作業で後が全然違います。

手順4｜ロックナットを外して、古いブーツを取り外す

寸法を控えたら、ロックナットを完全に外します。これでタイロッドの先端が自由になり、ブーツを抜けるようになります。

ブーツを留めているクランプ（大側のバンドと小側のクリップ）をニッパーで切断します。再使用はしません。新品に交換します。

古いブーツはカッターで切って取り外すのが早いです。どうせ捨てるものなので、無理に抜こうとして周辺を傷つけるより、切ってしまった方が確実です。

手順5｜新しいブーツを組み付ける（逆の手順）

取り付けは、外した手順を逆にたどります。ただしクランプを締める順番だけは注意してください。

ねじ込みが終わってから最後にクリップを留めれば、ブーツはまっすぐな状態で固定できます。組み終えたら、ジャバラがねじれていないか、めくれたまま挟み込まれていないかを目で見て確認してください。

ロックナットの締付トルク

最後に締めるロックナットには、きちんと規定値があります。

※パッソ M700A の整備書（構成図）で確認した値です。他の車種・型式では異なりますので、必ずご自身の車の整備書で確認してください。

ここが緩めば、走行中にトーが変化します。操舵に直結する部分なので、感覚で締めずにトルクレンチを使ってください。上位に出てくるラックブーツの解説記事で、この数値を書いているものは見当たりません。しかし本来、ここは数字で管理すべき箇所です。

トー調整（サイドスリップ）は必ず必要です

タイロッドを回した以上、トーは変わっている可能性があります。手順3の寸法どおりに戻していても、それはあくまで「ほぼ元どおり」であって「完全に同じ」の保証ではありません。最後は必ずテスターで確認してください。

ただし、これは「測定しなくてよい」という意味ではありません。ずれていないことを確認できたのは、テスターに乗せたからです。寸法どおりに戻したつもりでも、ネジ山1山分の違いで数値は動きます。作業したら必ず測ってください。

サイドスリップにも車検の基準があります

実はサイドスリップも、ブーツの破れと同じ告示の同じ条文に規定されています。

つまり±5mm/mが合否ラインです。ブーツを直したのに、戻し方を誤ってこの数値で落ちる——というのは、いちばんもったいないパターンです。

ハンドルを取られる、片減りする、といった実害も出ます。「ブーツを替えたらまっすぐ走らなくなった」という失敗は、ほぼここが原因です。

車検と同時なら、調整の費用は抑えられます

今回の作業は車検の点検で破れが見つかったケースでした。この場合、車検でどのみちサイドスリップテスターに乗せます。

つまり測定の工程がもともと車検の中に含まれているので、別途アライメント測定を依頼するより費用を抑えられます。車検の見積もりでブーツの破れを指摘されたら、その場でまとめて直してしまうのが結果的にいちばん安いという判断になります。

「今回は見送って、次の機会に」と持ち帰ると、テスター代を別に払うことになりがちです。ユーザー車検で費用を抑えたい方も、この部分は覚えておいて損はありません。

タイラップを巻けば車検に通る？

「破れたところにタイラップを巻いて誤魔化す」「補修剤で埋める」という話を見かけます。整備士としての答えはノーです。

理由は単純で、条文が「損傷があるもの」だからです。巻いても貼っても、ブーツの損傷そのものは残っています。そして検査は目視です。下から覗けば、不自然に巻かれたタイラップは逆に目立ちます。

それに、仮に通ったとしても中身は守れていません。水とホコリは入り続け、その先に待っているのはラック本体の交換です。ブーツ1本の費用を惜しんだ結果、桁の違う修理になる——現場ではよく見る流れです。

分割式のラックブーツはあるのか

ドライブシャフトブーツには、切れ目が入っていて分解せずに巻き付けられる「分割式」があります。実際に私もハイエースのドライブシャフトブーツを分割式で交換したことがあります。

では、ラックブーツにも分割式があるのか。メーカーの公式カタログを確認した限り、ステアリングラックブーツ用の分割式は存在しません。

分割式ブーツの代表であるミヤコ自動車工業の「Mタッチ」は、カタログの冒頭にドライブシャフト用である旨が明記されており、適合表にステアリング系の設定はありません。同社のステアリングブーツは完全に別カタログで、こちらはすべて一体成形品です。

「分解しないで交換したい」というニーズに対しては、JTCなどから伸縮式の汎用ブーツ（専用の挿入工具でタイロッドエンドを分解せずに装着するタイプ）が出ています。ただし汎用形状なので、M700Aに適合するかは別途確認が必要です。

今回のようにプーラーを使わずタイロッドを回すだけで分離できるなら、素直に純正形状のブーツを入れた方が確実だと思います。

交換費用の目安

依頼先による工賃の目安です。地域や工場によって幅があるので、あくまで参考にしてください。

ここにサイドスリップ（トー）調整の費用が加わります。前述のとおり、車検と同時にやってしまうのがいちばん効率的です。

自分で交換する前に知っておくこと

工具3つでできる作業ですが、法令上の位置づけは正しく理解しておいてください。

今回の作業はタイロッドをタイロッドエンドから分離しているので、これに該当します。ここで線引きをはっきりさせておきます。

つまり「自分の車だから自分でやる」のは問題ありません。ただし友人の車を頼まれて有償で、というのはアウトです。ここは間違えないでください。

なお、部品メーカーである大野ゴム自身も、製品の注意書きで「重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい」と案内しています。ステアリングは、壊れれば操舵不能に直結する部品です。少しでも不安があるなら、迷わずプロに任せてください。

作業が終わったら、必ず試運転を

組み付けとサイドスリップ調整が済んだら、そこで終わりにしないでください。

特にハンドルをフルロックまで切る確認は必ずやってください。ブーツがいちばん伸びる状態で、めくれや突っ張りがないかを見るためです。据え切りで問題がなくても、実際に走ってみると違和感が出ることがあります。

まとめ

ブーツ1本は、車のパーツの中では小さく地味な部品です。しかし、ここを守れなければステアリングラック本体という大物に波及します。車検で指摘されたら、それは大きな出費になる前に気づけたサインだと思ってください。

足回りの点検では、他のブーツ類もあわせて確認しておきたいところです。ロアボールジョイントやタイロッドエンドのブーツも、同じように「損傷があるもの」で車検に落ちる部品です。潜ったついでに、まとめて見ておきましょう。