ウィッシュ ファンベルト交換｜前期は6PK1230だった

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ウィッシュのファンベルト（補機ベルト）を交換するとき、まず品番でつまずきます。

ウィッシュ20系のベルトには 6PK1230 と 6PK1220 の2つがあり、長さが10mm違います。通販には「20系（ZGE20/21/22/25）用」と全型式をひとくくりにした出品もあるため、型式だけを見て買うと、届いたベルトが張れない・逆にたるむということが起こります。

今回入庫した2011年8月式のウィッシュ（ZGE20G・走行121,679km）に付いていたのは 6PK1230 でした。

この記事では、実車の写真と整備書の値をもとに、品番の選び方から張りの調整方法までを整理します。

今回の車両と使ったベルト

「6PK1230」という表記は、リブ（山）が6本、周長（有効長さ）が約1230mm という意味です。ウィッシュの2ZR-FAEは、オルタネーター（発電機）・エアコンのコンプレッサー・ウォーターポンプを1本のベルトで回す、いわゆるサーペンタイン（1本掛け）です。

距離が伸びた車では、切れる前に替えておきたい部品です。

20系でも前期と後期でベルトの長さが違う

ここが一番の注意点です。ウィッシュ20系のベルトは、途中で長さが変わっています。ベルトメーカーの適合データでは、次のように分かれています。

実際、今回の2011年8月式（前期）に付いていたのは6PK1230でした。これは推測ではなく、外した現物と、手配した部品の伝票で確認しています。

なお、この前期・後期の区分はベルトメーカーや販売店の適合データによるものです。当方で1次確認できているのは、「2011年8月式のZGE20Gに6PK1230が付いていた」という実車の事実だけです。

ちなみに、外したベルトを新品と並べて長さを比べるのは、部品が合っているかを確かめる一番簡単な方法です。取り付ける前に必ずやってください。

同じように「同じ車種でも品番が違う」という話は、ホンダのフィットでも起きています。

▶ フィットGE6 ファンベルト交換｜GK3とは品番が違う

ウィッシュ（2ZR-FAE）の張りは手動調整

ここが、この車で一番の勘どころです。

最近の車は、バネの力で自動的に張りを保つオートテンショナーが主流です。ところが、この2ZR-FAEは手動調整式でした。オルタネーターを支点にして動かし、調整ボルトを回して張りを決め、固定ボルトで留めるという、昔ながらの構造です。

写真のとおり、オルタネーターの横にスリット（長穴）の入ったブラケットがあり、そこに長い調整ボルトが通っています。

整備書の手順と規定値を1枚にまとめました。作業前に、この図を見ながら段取りを確認してください。

手順としては、次の順番です。

締め付けトルク（整備書の規定値）

整備書ではボルトにA・B・C・Dと符号が振られていて、Cが張りを決める調整ボルト、A・Bがオルタネーターを留める固定ボルト、Dが緩みを確認するボルトです。使うソケットは14mmと12mm。それぞれの位置は整備書のイラストで確認してください。数字を見て分かるとおり、19N·mは決して強い締め付けではありません。体感で締めると簡単に超えてしまう領域なので、トルクレンチを使ってください。

張り具合の基準は「たわみ量」で決まっている

手動調整式で一番の悩みどころが、「どこまで張ればいいのか」です。これも整備書のサービスデータに数値があります。プーリーとプーリーの間（整備書で指定されたスパン）の中央を、10kgf（約10kg）の力で押したときの沈み込み量で見ます。押す場所が変わると数値も変わるので、どのプーリー間を押すのかは整備書の図で確認してください。

2ZR-FAE（1.8L）と3ZR-FAE（2.0L）で同じ値です。新品を張るときの方が、範囲が狭くて厳しいことに注目してください。新品のベルトは使い始めに少し伸びるので、その分を見込んで初めからしっかり張る、という考え方です。

正直に書くと、現場では手の感触で張っています

基準値を紹介しておいて何ですが、今回の作業でベルトを押して測ってはいません。手で押した感触で張りました。日常の整備では、専用のベルト張力計を毎回持ち出すことは、正直あまりありません。

ただ、それは基準値を知った上での感触です。「10kgfで押して8mm前後」という数字を体が覚えているかどうかで、同じ「感覚で張る」でも意味がまったく変わります。はじめて自分でやる方は、一度は実際に押して測ってみることをおすすめします。物差しを当てながら押してみると、「意外と動かないな」と感じるはずです。

掛け回しは、外す前に写真を撮っておく

1本のベルトが複数のプーリーを回っているので、外す前に必ず写真を撮るか、掛かり方を紙に描いてください。ベルトを緩めて抜いた瞬間に、どのプーリーの内側を通っていたか分からなくなります。特に、背面（平らな面）が当たるプーリーがあるかどうかは、外した後では思い出しにくい部分です。

作業は上（エンジンルーム）と下（車体下）の両方から手を入れることになります。下から入る時は、必ずウマ（リジッドラック）をかけてください。ジャッキだけで支えた車の下には入らないでください。

組んだ後に必ずやる確認｜リブ溝のかみ合い

たわみ量を合わせたら、最後にもう1つ、整備書が求めている点検があります。リブ溝のかみ合いの点検です。

これが特に大事です。新品を掛けたつもりでも、プーリーの溝から1山ずれた状態で掛かっていることがあります。見えにくい下側のプーリーで起きやすく、そのままエンジンをかけると、ベルトが波打ったり、最悪その場で切れたりします。

目で見て、指で触って、すべてのプーリーで溝とリブがきちんと合っているかを一周確認してください。エンジンを始動する前の、最後の関門です。

交換するかどうかの判断基準

「何万kmで交換」という数字を探している方が多いと思いますが、整備書が定めているのは距離ではなく、状態です。点検項目として挙げられているのは次の3つで、これに当てはまれば交換、という考え方です。

とはいえ、実際には距離と年数で判断することになります。今回の車は121,679km。症状が出る前の予防交換です。10万kmを超えていて一度も替えていないなら、開けて見てみる価値は十分あります。切れれば発電も冷却水の循環も止まり、出先で止まれば結局レッカーです。ベルト1本で防げるトラブルとしては、かなり割の合う方だと思います。

ひび割れがどの程度なら交換すべきか、実車の写真で比べたい方はこちらもどうぞ。

▶ ファンベルトのひび割れは交換すべきか｜フィットGK3実車

替えても鳴きが止まらない時

ベルトを新品にしたのに「キュルキュル」が止まらない場合、原因はベルト以外にあります。

ベルトを外している時が、プーリーを点検する絶好のチャンスです。1つずつ手で回してみてください。ゴロゴロと音がする、引っかかる、軸が振れる。どれかがあれば、ベルトだけ替えてもまた鳴きます。

まとめ

今回の車は、同じ日にフロントのスタビライザーリンクも交換しています。車検でブーツ破れを指摘された話は、こちらにまとめました。

▶ ウィッシュ スタビリンク交換｜ブーツ破れは車検で落ちる